Belle's Travel Log

(上圖)伊斯坦堡的小販。

參觀完皇宮後，我們要走到下個景點--聖索菲亞教堂。因為這區有好幾個著名的觀光景點，所以路邊很多小販，有的賣紀念品，有的是小吃攤。上面左邊照片是在賣各式各樣的紀念品，右邊的照片則是在賣烤玉米，他們的烤玉米沒有像我們還會刷上香噴噴的烤肉醬，你看攤上那堆玉米看起就來很不可口，完全沒有吸引力。

伊斯坦堡的景點真的是一個連一個，走不到5分鐘，就到了聖索菲亞教堂。

●聖索菲亞教堂

由君士坦丁大帝建於西元335年，西元1453年被鄂圖曼帝國佔領後，改成伊斯蘭教的清真寺，1932年土耳其國父凱末爾將其改成博物館，讓基督教和伊斯蘭教在聖索菲教堂內和平共存。

(上圖)聖索菲亞教堂。

這裡原本是個基督教的教堂，後來鄂圖曼帝國佔領後加以改建，整建的部分包括加強圓頂及穹窿、增加東南邊尖塔的高度....等等。

(上圖)靜潔亭。

清真寺的基本配備，伊斯蘭教徒在進入清真寺前，都得在這裡先洗手洗腳後，才能參拜。

我們跟著導遊大人的腳步，迅速穿越教堂的庭院。

(上圖)向聖母獻上聖索菲亞。

剛才才從清真寺的潔淨亭前經過，現在映入眼簾的居然是伊斯蘭教的死對頭--基督教畫像。

其實聖索菲亞本來就是個教堂，只是後來被鄂圖曼佔領後，才加上那些伊斯蘭教派的東西。

另外值得一提的就是，這幅畫是用馬賽克拼成的，畫中衣服都有垂墜的感覺，不經要讚嘆當時藝術家手法之高明。

(上圖)耶穌賜福給皇帝。

這也是屬於馬賽克拼貼的壁畫，基督坐在寶座上，右手手勢為祝福之意，左手拿著福音書，基督兩旁的圓圈內則是聖母及大天使，跪在地上的則為東羅馬帝國皇帝。

以上兩幅壁畫都是屬於基督教時期的作品，接下來我們要開始看伊斯蘭教的傑作了~~

(上圖)向麥加朝拜的神龕。

圖中下面擠滿人的地方，就是清真寺必備的神龕，這是從教堂變成清真寺的第一個步驟，後來陸續增建伊斯蘭教的尖塔、可蘭經讀經台等等，但唯一不變的，就是"聖索菲亞"這個名字。

Sophia一字有基督教或是神的智慧的意思，在君士坦丁大帝時期，這被解讀為基督教教堂；

到了鄂圖曼時期，就被解讀為神的智慧的地方。

在神龕的上頭，又有基督教的聖像，兩旁柱子上掛的大圓盤，則是用金字寫著"穆罕默德"的阿拉伯文。

上面是基督教，左右和底下是伊斯蘭教，這麼奇特的景象，也只有在聖索菲亞裡才看的到。

(上圖)蘇丹的特別座。

麥加朝拜神龕的旁邊，有個金雕的小高台，那是蘇丹專屬的祈禱空間，據說從裡面可以看到整個聖索菲亞內景，不過那裡是不讓上去的，所以小文無緣體驗蘇丹觀看聖索菲亞的感覺。

(上圖)清真寺的大圓頂。

這是由伊斯蘭教最偉大的建築師--錫南改建而成的。這張照片是由下抬頭仰望大圓頂拍的，左下角有一個大鷹架，據說是搭建來整修屋頂之用，導遊大人說，這個鐵架一放就是10年，完全都沒動過，難怪這個大鐵架，在我的旅遊雜誌中有出現，在我老媽的旅遊照片中也有出現...

(上圖)淚柱。

這裡是聖索菲亞教堂裡，最多遊客排隊的地方，據說如果大拇指插在洞裡，手掌能完全轉一圈360度的話，會帶來好運。

這是有典故的...傳說查士丁尼大帝有天頭痛愈裂，即使到教堂祈禱也都沒用，當他走過這根柱子的時候，停下來倚柱休息，居然頭就漸漸不痛了，這個消息傳了出去，於是有很多拜占庭人也學皇帝，一旦頭痛或宿醉就來摸摸這根柱子，久而久之，柱子上的洞被越摸越大，最後演變成手掌轉一圈會帶來好運。

小文我很努力了，但是似乎都還是差一點點，難怪我沒辦法中樂透，真可惜...

參觀完一樓，我們要上樓去欣賞二樓的鑲嵌畫...

(上圖)二樓迴廊裡的馬賽克鑲嵌畫。

這些壁畫得以保留下來，都要當時感謝寬宏大量的阿何密特二世。

當時他攻下君士坦丁堡的之後，只是塗掉這些鑲嵌畫，並未破壞，直到1932年土耳其國父將這裡改成博物館後，這些鑲嵌畫才又重見光明。這三幅畫的涵義早就忘光了，我只記得最下面那幅，右邊那位是拜占庭權利最大的女皇帝，她一生節過三次婚，左邊那位是她的丈夫，因為換了三個老公，所以這幅畫中的夫君，也換過三次臉。

參觀完二樓，也結束聖索菲亞教堂的行程，基督教與伊斯蘭教在聖索菲亞裡和平共存的，無論是基督教的馬賽克鑲嵌畫，或是伊斯蘭教掛上的阿拉伯文大圓盤，都是當代藝術的傑作。我無法體會宗教的神奇力量，但是在聖索菲亞內，我被宗教產生的藝術作品而感動~~

~~~第9天 (待續)~~~